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Modas

Roberto Verino : «La moda necesita poner en valor a las personas y que el vestido pase a un segundo plano»

Roberto Verino (Verín, Orense, 1945) ultima con su equipo los detalles para la inauguración de la exposición 40+1. Nos encontramos con el diseñador gallego en el espacio Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, en Madrid, bajo la plaza de Colón. Ha venido a la capital, después de su estreno hace un año en su Verín natal, la muestra fotográfica y audiovisual que recorre cuatro décadas brillantes en el mundo de la moda.

Las imágenes y los vídeos reflejan con una claridad pasmosa e impactante el llamado #estiloverino: sencillo, elegante y con un puntito futurista. Un pasillo alargado y de fácil recorrido exhibe hasta el 10 de abril a supermodelos de los 90, como Helena Christensen o Christy Turlington, pero también materiales audiovisuales y cuatro trabajos seleccionados por el propio Verino, realizados por estudiantes del IED Madrid, con la colaboración de Canon España, que han intervenido el archivo fotográfico de la exposición.

– ¿Cuál es la intención de esta exposición?

Queríamos poner en valor que después de 40 años seguimos siendo una marca formada por personas empeñadas en hacer felices a los demás.

– ¿El #estiloverino es ahora más necesario que nunca?

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Es una manera muy conveniente de hacer realidad la tan cacareada sostenibilidad, una buena forma de invertir y de no gastar en ropa, para que sacar el máximo partido a las prendas en el día a día. Nos vestimos y comemos a diario y si hacemos de manera gratificante nos llevaremos un plus.

Vestir de manera equilibrada es la filosofía que practica Roberto Verino desde hace más de cuatro décadas. La firma nace en 1982, una época de excesos estilísticos, hombreras exageradas, brillos y chorreras. También es la década de la película ‘Armas de mujer’.

– Parece que el estilo ochentero se contraponía en un principio a la filosofía de la firma

Era un momento en el que iniciábamos un cambio generacional, en aquel momento la mujer tomó protagonismo y se incorporó a la vida laboral en masa, se vistió con ropa de hombre de manera exagerada para defender unos principios, unos valores y unas exigencias, y a mí esto me vino de cara, porque me permitió crear colecciones impregnadas de sencillez y funcionalidad. No es lo mismo ir a trabajar o ir a un cóctel y todo puede suceder el mismo día y sin que haya tiempo para ir a cambiarse a casa.


La modelo Lucía López en una de las imágenes que se pueden ver en la exposición.


JAvier Márquez

Roberto Verino es un maestro para muchos estudiantes de diseño, también está orgulloso de ser embajador de su tierra e incluso no le importó cambiar su nombre real, Manuel Roberto Mariño Fernández, por el de la etiqueta de sus prendas, en honor a su Verín natal.

– ¿A quién admira Roberto Verino?

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A Coco Chanel, por su actitud y determinación para desprender a las mujeres de ornamentos innecesarios; a Balenciaga, por su maestría y el equilibrio arquitectónico de sus trajes, hacía magia con los patrones, y a Yves Saint Laurent, que fue el que mejor supo interpretar el paso de la Alta Costura al prêt-à-porter y consiguió hacer muy femenina a la mujer con prendas masculinas. También a Giorgio Armani, al que le tengo un respeto y admiración tremendo, porque ha sabido leer de manera muy inteligente una situación de cambio social, él sabía que la industria estaba en Italia y lo aprovechó, nosotros no fuimos capaces de hacerlo y tuvimos que empezar casi de cero.

-Pero sí hubo un tiempo en el que Galicia parecía que iba a ser el epicentro de la costura española

Porque varios de nosotros nos propusimos de forma rigurosa cumplir un sueño: desarrollar nuestra actividad de moda con la industria española, como hizo Giorgio Armani en Italia. Cuando abrí mi primer córner en El Corte Inglés, muchos colegas me tacharon de comercial y banal, al año siguiente me pedían una recomendación para intentar entrar en los grandes almacenes.

-Típico español

Sí, es muy triste, somos un país que tiene tendencia a destruir o criticar todo lo que merece la pena.

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La modelo Helena Christensen.


Mikael Jansson

-¿La elegancia es sinónimo de belleza?

La belleza ayuda, pero la elegancia que merece la pena, la que es buena de verdad, es la elegancia del alma. Cuando una persona tiene un alma ética se siente, se nota, se ve.

-¿Qué necesita la moda hoy?

Un reconocimiento de que no vale todo, que es mejor invertir que no usar, tirar y malgastar, que es bueno tener menos, pero de más calidad para rentabilizar tu inversión y saber que cada persona es única. Lo importante es poner en valor a las personas y que el traje esté en segundo plano, hemos de saber llevar el vestido, no que el vestido nos lleve a nosotros. Si somos capaces de ponerlo en práctica, todo será más fácil y haremos más atractivas nuestras vidas, seremos un poquito más felices, que es lo que debemos intentar lograr. La vida es corta y hay que sacarle partido.

-Tú que eres el rey del fondo de armario, ¿puedes darnos algunas pistas de cuáles son las prendas perfectas para primavera?

Por supuesto el trench, es ideal para vestirse tipo cebolla, cuando he salido hoy de casa estábamos a nueve grados y no podía ir a cuerpo, pero ahora que llegamos a 22, no lo necesito, por eso el concepto de sobreponer capas es perfecto para la gabardina. También la puedes llevar abrochada y sin nada más, como si fuese un vestido. El traje de chaqueta, el pantalón y los vestidos son también fundamentales, mientras que las camisas y las prendas de punto son comodines que, según se combinen, pueden cambiar un look. Este ejercicio hace que el armario, además de ser esencial, se convierta en emocional, porque recordaremos qué te ha ocurrido la última vez que te has puesto esa prenda. La ropa tiene esa capacidad de recordar.

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La modelo Olatz López Garmendia.


PAco Navarro

-¿Por qué Roberto Verino alquila prendas?

Porque la gente tiende más a disfrutar de algo que a poseerlo. Además, teniendo en cuenta que hay diseños que son muy costosos por el proceso artesanal y por la calidad de los tejidos, y que no todo el mundo se lo puede permitir, me pareció bien lanzar este proyecto, que ha tenido muy buena acogida. Estamos cambiando la manera de comprar y afecta en muchos otros ámbitos. Esta iniciativa es sólo para piezas especiales.

-¿A las actrices también se les alquila?

Durante muchos años hemos diseñado especialmente para ellas, pero ahora con la entrada de las influencers, veo que es un mundo en el que no me puedo permitir estar tan presente ni creo que sea la manera de que se valore nuestro trabajo, queremos llegar al consumidor final, él es el importante, porque sólo con él consigues una fidelidad que de otra manera es imposible.

-¿Por qué una exposición de fotografía para celebrar 40 años de carrera?

Este formato nos permite ser más osados en buscar espacios y no exige el montaje de prendas en maniquí.

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– Lo puedes hacer siempre y cuando seas Roberto Verino y tengas en tu archivo esas imágenes maravillosas de fotógrafos de moda relevantes y supermodelos como Nieves Álvarez o Christy Turlington.

Le dimos siempre mucho valor, siempre invertimos en las mejores modelos del mundo para que posasen con nuestros diseños y tener así unas imágenes sencillas de producto, pero que marcasen el interior de la persona. La gente nos decía ‘estáis locos, cómo os permitís ese lujazo’. Bueno, creo que le sacamos partido entonces y se lo seguimos sacando hoy. Es nuestro relato y es auténtico, hecho con esfuerzo, trabajo y ética. Tengo claro que antes de ser estético, debo ser ético.


La supermodelo de los 90 Christy Turlington en una imagen que forma parte de la exposición 40+1.


Jacquer olivar

-¿Crees que en la moda falta ética y sobra estética?

Claro que sí y siempre me he manifestado en contra del exceso estético. El concepto de la sostenibilidad es clave en este punto. Tenemos que ser consumidores racionales que pongan en valor las prendas y a ti.

– En España no hay muchos diseñadores que lleven 40 años hablando así, Sybilla y poco más ¿no?

En España se han hecho muchos logros, pasamos de una prehistoria en moda a lo que es hoy, pero tenemos más reconocimiento fuera. Las cosas van despacio, pero por el buen camino.

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– Como maestro del prêt-à-porter en España, ¿qué les dirías a los jóvenes diseñadores?

Que si es su sueño, que lo persigan, que trabajen y que no se dejen llevar por los problemas que puedan tener. Que insistan, que no se rindan, que el éxito sólo está delante del trabajo en el diccionario. Después de 40 años no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero también es verdad que ahora sólo vemos las partes positivas, las buenas. No hay que rendirse, porque hay mucho talento en España.

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